Le retour gagnant du vétiver

C’est un classique de la parfumerie masculine, et on a presque oublié que le vétiver est une plante herbacée tropicale qui sert parfois à garder en place les dunes de sable.

Boisé, terreux, il a été utilisé dans des classiques de la parfumerie, comme Vétiver de Guerlain et ne cesse, depuis, d’inspirer les créateurs.

En 2014, Jean-Claude Ellena pour Hermès revisitait le classique Bel ami dans une version vétiver, en la patinant de notes de fond cuiré et c’était admirable et sexy.

Un autre grand talent de l’époque, Alberto Morillas, fait à son tour oublier l’image « ancienne école » de la senteur. Ce nez, qui a façonné quelques-uns des plus grands parfums du siècle (CK One pour Calvin Klein, Acqua di Gio pour Armani, Cologne pour Mugler…) développe aujourd’hui une collection de neuf eaux de parfum.

Elles s’ajoutent à une gamme de bougies baptisée Mizensir et le maître parfumeur a travaillé sans limite de prix ni de matière. Son vétiver est clairement boisé, et après une envolée italienne au premier sniff (bergamote de Calabre et citron de Sicile) on savoure l’arôme de géranium bourbon en note de cœur avant d’être soufflé par les notes de fond, le vétiver bien sûr, mais aussi le bois de papyrus et le patchouli, très justement dosé.

Rien d’évident avec le patchouli, certaines marques rendent hommage (malgré elle?) aux plus littérales versions des senteurs années 70, d’autres l’allègent et la rendent sensuelle.

Alors vintage, ce Mythique Vétiver ? Peu importe. Il illustre la capacité des fabricants d’arômes (comme ici la maison Firmenich, qui fabrique les essences de Mizensir) à respecter les fragrances 100% naturelles.

Le vétiver est impossible à copier ou à recréer en notes de synthèse. Il démontre aussi que le parfum reste un art de nuances. C’est bien de ça que parle Alberto Morillas, qui a réussi à partager les facettes du vétiver, « de sa nuance vive presque hespéridée (…) à sa facette dense et fumée. »